Подробное и исчерпывающее объяснение довольно трудоемкого процесса восстановления рулевой рейки с производством новой втулки.
Фотографический отчет. Ремонт рулевой рейки TOYOTA COROLLA с электроподсилителем.
- Определите симптомы неисправности рулевой рейки, такие как стук, утечка жидкости или затрудненное управление.
- Подготовьте необходимые инструменты и запчасти, включая гидравлическую жидкость, ключи и отвертки.
- Снимите рулевую рейку с автомобиля, следуя инструкциям производителя и обеспечивая безопасность.
- Осмотрите рейку на наличие механических повреждений и утечек; при необходимости замените детали.
- Соберите рулевую рейку обратно и установите ее на место, проверив правильность всех соединений.
- Залейте новую гидравлическую жидкость и выполните прокачку системы для удаления воздушных пробок.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА (для поисковиков): TOYOTA COROLLA ТОЙОТА КОРОЛЛА ВОССТАНОВЛЕНИЕ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ РУЛЕВАЯ РЕЙКА E12 Е12
Здравствуйте снова, друзья! Вот и готов обещанный фотоотчет о восстановлении рулевой рейки. Прошу прощения у «ветеранов» за повторения, но в этот фотоотчет я собрал всю необходимую информацию, какую только можно представить, от чертежа втулки до финальной настройки. Все «указатели» (право-лево, перед-назад) приведены с точки зрения водителя. Все фотографии, включая специальные ключи и втулку, представлены в галерее. Если у «новичков» появятся вопросы, сначала рекомендую ознакомиться с прошлыми постами. Возможно, вы найдете ответы на свои вопросы (например: «Как определить, что стучит во втулке?», «Почему именно фторопласт?», «Почему именно фторопласт 2?» и т.д.).
Для работы потребуется специальный ключ для разбора и настройки рулевой рейки. У меня он изготовлен из шестигранника размера 22 мм и пластины 150*22*2 мм.
А вот и втулка рулевой рейки, изготовленная по этому чертежу (или заказанная у форумчанина по имени Макар):
Материал втулки — фторопласт.
Размеры 24,9 мм; 31,1 мм; и 32 мм необходимо изготовить с максимально возможной точностью и минимальной шероховатостью. В идеале, следы от токарного резца должны быть практически незаметны.
Дополнение 13.04.2011. Обратите внимание на размеры втулки, особенно на диаметры 24,9 мм и 31,1 мм. Это сделано с умом. Более того, целесообразность уменьшения внутреннего диаметра и увеличения внешнего диаметра на 0,1 мм была проверена при ремонте реек на других автомобилях, таких как Сузуки Свифт и Опель Агила. Поэтому строго придерживайтесь размеров втулки согласно чертежу.
Следующий шаг — доработка втулки. На втулке ножовкой по металлу необходимо сделать 6 продольных распилов глубиной около 20 мм, равномерно распределённых по окружности. Затем, с помощью канцелярского ножа, расширьте распилы и придайте им клиновидную форму (смотрите фото). Одна прорезь должна быть выполнена по всей длине втулки и расширена на 3-4 мм. Этот распил нужен для вентиляции полости рулевой рейки, чтобы во пыльнике при поворотах руля не создавалось ни повышенное, ни пониженное давление. При установке необходимо разместить этот распил сверху и следить, чтобы он не заполнился смазкой.
В результате должно получиться примерно так:
Перед началом работ обязательно отключите аккумулятор.
В первую очередь необходимо демонтировать карданчик рулевого вала. При этом стоит помнить, что в рулевой колонке находится так называемая «улитка» SRS AIRBAG, которая рассчитана на 5 полных оборотов: 2,5 вправо и 2,5 влево. При превышении этого числа она может сломаться и загорится индикатор «SRS». Лично я действую так: отстегнув нижний карданчик в прямом положении руля и извлекши ключи из замка зажигания (левая рука держит руль, правая — снимает карданчик), поворачиваю руль влево, пока он полностью не провернется. При установке, предварительно выставив колёса прямо, я «открываю» замок зажигания и поворачиваю руль вправо до прямого положения, затем надеваю карданчик. Проверяю количество оборотов вправо-влево; при необходимости, пересаживаю карданчик. В итоге, планка руля в крайних положениях должна становится вертикальна (количество оборотов не помню, просто выставляю симметрию), что обеспечивает одинаковый радиус поворота вправо и влево.
Не забудьте также отсоединить защёлки пыльника, это будет выглядеть примерно так:
Процесс должен быть безопасным. Лучше всего работать в паре.
Теперь перейдём к снятию рулевой рейки. Для этого выполняем следующие действия.
Расшплинтовываем гайки, которые фиксируют рулевые наконечники к поворотному кулаку, и резким ударом молотка отсоединяем рулевой наконечник.
Следите за безопасностью, например, откручивая болты в движении «от себя», держите ладонь раскрытой, так в случае, если ключ соскочит, вы не повредите себе пальцы (ой, сколько раз у меня были разбиты пальцы).
Для начала, прежде чем приступить к ремонту рулевой рейки, я рекомендую тщательно ознакомиться с её устройством и принципом работы. Это поможет избежать распространённых ошибок при разборке и сборке. Также стоит подготовить необходимые инструменты: набор ключей, отвертки, тиски, а также жидкость для мытья деталей. Не забудьте подготовить место для работы, чтобы у вас была возможность удобно разместить все компоненты и детали.
Когда все инструменты готовы, я рекомендую начать с демонтажа рулевой рейки. Для этого необходимо открутить крепления, которые соединяют рейку с автомобилем, а также отсоединить шланги и электрические проводки. Важно помнить, что работа с резьбовыми соединениями требует аккуратности. Обратите внимание на состояние элементов: если вы заметите износ или повреждение сальников, их лучше заменить сразу, чтобы не сталкиваться с проблемами в будущем.
После разборки очистите все детали от грязи и масла, используя подходящие чистящие средства. Далее вы можете приступать к замене поврежденных компонентов. Я настоятельно рекомендую перед сборкой проверить каждую деталь на наличие дефектов, чтобы в дальнейшем избежать повторного разбора. Соблюдайте порядок сборки и используйте необходимые герметики или смазки. После завершения сборки убедитесь, что все соединения надёжно закреплены, и протестируйте рулевую рейку на устойчивость и плавность работы.
Процесс снятия рейки показан на примере автомобилей 2003 года, то есть до рестайлинга.
Красные и жёлтые круги показывают те болты, которые нужно открутить на моделях до рестайлинга. На более новых моделях — болты в красных кружках отсутствуют, остался только желтый.
Стрелка указывает на болт крепления рычага, его откручивать НЕЛЬЗЯ.
На фото — ПРАВАЯ сторона автомобиля.
А на этом — ЛЕВАЯ сторона.
На этом изображении показаны 2 из 4 болтов, которые крепят рулевую рейку на моделях до рестайлинга. Их откручивать не требуется.
На рестайлинговых автомобилях рейка фиксируется 4 НЕНУЖНЫМИ болтами.
На данном изображении представлены болты и гайки, которые крепят «лыжу» и заднюю подушку КПП. В красном кружке — болт, удерживающий рулевую рейку, его пока не трогаем.
Итак, откручиваем все, что помечено жёлтым, стрелками указаны отверстия в подрамнике, где спрятаны еще две гайки, фиксирующие заднюю подушку. На рестайлинговых моделях будут только болты.
Вот эти скрытые гайки.
Теперь нужно подпереть подрамник, я, к примеру, использую деревянный брус.
Теперь откручиваем две последние гайки, удерживающие подрамник. На рестайлинге снова будут болты.
Осторожно опускаем подрамник.
Теперь рейка доступна как на ладони. Откручиваем крепления и снимаем её. Подрамник остаётся висеть на стойках стабилизатора и шаровых опорах.
Теперь берем рейку и зажимаем в тисках, откручиваем правую рулевую тягу. Далее необходимо открутить гайку, фиксирующую вал. Я делаю это острым зубилом и тупой металлической отверткой. Зубилом делаю «зарубку,» в которую потом упираю отвертку, и, ударяя по ней молотком, аккуратно откручиваю гайку:
С помощью специального ключа откручиваем регулировочную гайку и аккуратно вынимаем упор рейки вместе с пружинными шайбами (это можно сделать с помощью инструмента для разжатия стопорных колец):
Теперь необходимо вынуть вал из корпуса рулевой рейки. Способов много, но наиболее «безболезненный» — воспользоваться алюминиevыми губками (в случае их отсутствия можно использовать плотный картон или паронит и так далее, главное — не повредить шлицы при зажиме) и gently ударить молотком по корпусу рейки, чтобы вал вышел:
Извлечем рейку из корпуса. Теперь с помощью длинной отвертки с острым концом надламываем штатную втулку и удаляем её из корпуса. Перед установкой новой втулки необходимо проверить размер 5 мм и, если он больше, подрезать канцелярским ножом край. В противном случае, новая втулка «лапки» цанги не сможет зайти в проточку (если в спешке вы это неправильно сделали, и цанга не разжимается, аккуратно выньте втулку, поддев её краем отвертки и схватив длинногубцами, вот и всё удобство разрезной втулки). Теперь, вырезаем прямоугольник из гладкой 1,5-литровой пластиковой бутылки, сворачиваем его конусом и вставляем в корпус рейки — это оправка для установки новой втулки. Вставляйте оправку на не более чем 5 мм глубину, иначе её будет трудно вытащить затем.
Вставив втулку «цангой» в оправку, пальцами продавливаем её, чтобы «цанга» сжалась и вошла в проточку для втулки.
На следующем этапе убираем оправку и аккуратно продвигаем втулку дальше, пока она не займет свое правильное положение, следя за тем, чтобы разрез втулки оказался в верхней части:
Теперь необходимо освободить усики цанги. Это можно сделать с помощью отвертки. При работе с втулкой учтите, что фторопласт является мягким материалом, и не стоит проявлять к нему чрезмерное усилие.
Затем, используя болгарку или наждачную бумагу, создаем фаску на рейке, обязательно уберите все заусенцы и острые края с помощью шкурки:
Теперь, нанеся тонкий слой смазки на рейку и втулку, аккуратно «вворачиваем» рейку во втулку с правой стороны, чтобы втулка окончательно уселась. Если все размеры втулки были вымерены правильно, то достаточно будет усилий рук, хотя они должны быть значительными.
Следующий шаг — сборка всех элементов в обратном порядке, при этом не забываем смазывать всю поверхность рейки консистентной смазкой. Я предпочитаю использовать Castrol LMX и кисть.
Что касается смазки, объем, который был нанесен на заводе, в принципе, вполне адекватен, так как «работает» лишь тонкий слой смазки, находящийся на поверхности трения, а остальное просто остается в корпусе рейки как «мёртвый груз». Обычно я дополнительно смазываю зубья рейки, добавляю смазку в отверстие для вала и в место для упора рейки (примерно по «чайной ложке»). Этого вполне хватает. При установке правой тяги стоит капнуть немного резьбового клея на резьбу.
Теперь о регулировке… Вначале я затягиваю регулировочную гайку до упора, а затем немного ослабляю, до тех пор, пока, держась за рулевой наконечник, не смогу «проводить» рейку от одного упора до другого. Контргайку не следует затягивать слишком сильно (достаточно легкого удара молотком). Окончательную регулировку я провожу на автомобиле: усилия рук должны быть достаточными, чтобы, держась за колеса, повернуть руль от упора до упора. Подклинивание недопустимо.
При установке карданчика имейте в виду SRS. Надежно закрепите пыльник внутри салона, иначе грязь может попасть на карданчик. Регулировка схождения также обязательно. Изучив все нюансы, возможно, я что-то упустил или объяснил не очень понятно, так что не стесняйтесь задавать вопросы или вносить поправки. ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ от 26.11.2010.
Не забывайте делать «дыхательный» разрез, иначе могут произойти неприятные последствия:
Как видно на фотографиях, произошло вакуумирование пыльника рейки, чего, конечно же, произойти не должно!!!
Вопросы по теме
Какие инструменты мне понадобятся для ремонта рулевой рейки?
Для самостоятельного ремонта рулевой рейки вам понадобятся основные инструменты, включая набор гаечных ключей, отвертки, плоскогубцы, домкрат, а также специальный инструмент для снятия рулевого вала, если он предусмотрен. Также хорошо иметь под рукой набор прокладок и герметиков, чтобы заменить изношенные элементы. Не забудьте про манометры для проверки давления и, возможно, специальный ключ для регулировки рейки.
Как определить, что именно сломалось в рулевой рейке?
Чтобы выявить проблему в рулевой рейке, обратите внимание на следующие признаки: трудности при управлении, посторонние звуки, стуки или нажатия при повороте руля, а также утечки жидкости в области рулевой рейки. Лучше всего провести визуальный осмотр, проверяя наличие трещин, износа сальников и возможных повреждений. Важно также проверить крепления и целостность шлангов, так как проблемы с ними могут имитировать неисправности рейки.
Могу ли я выполнить ремонт рулевой рейки самостоятельно, если не имею опыта?
Хотя некоторые работы по ремонту рулевой рейки можно выполнить без глубоких технических знаний, рекомендуется иметь хотя бы базовые навыки и понимание автомобильной механики. Если вы демонстрируете уверенность и готовность учиться, вы можете воспользоваться видеоуроками и руководствами, чтобы пошагово разобраться в процессе. Важно помнить, что рулевое управление – это критическая система автомобиля, и при любых сомнениях лучше обратиться за помощью к профессионалам.
